Карбюраторный двигатель
Теоретически для запуска машины в любой мороз достаточно вытянуть подсос (ограничивая тем самым объем подаваемого к цилиндрам воздуха), выжать сцепление (чтобы застывшее в коробке передач масло не мешало стартеру раскручивать двигатель), повернуть ключ зажигания и, если двигатель не подаст признаков жизни в течение 5-6 секунд, несколько раз резко нажать и отпустить педаль газа (впрыскивая ускорительным насосом небольшие порции бензина в зев карбюратора и тем самым еще сильнее обогащая смесь).
Увы, в сильные морозы для старых машин (а порою и для новых) этого бывает недостаточно. Существует отработанная несколькими поколениями водителей схема, позволяющая заставить машину ехать. Для этого берут чайник с кипятком и неторопливо выливают на впускной коллектор.
В наше время ускоренного развития научной мысли для этой схемы даже появилось теоретическое обоснование. Ученые считают, что при проходе топливовоздушной смеси по впускным каналам бензин конденсируется на чересчур холодных стенках и до цилиндров просто не долетает.
Полив впускной коллектор кипятком, вы согреваете 90 процентов длины впускного тракта до плюсовой температуры, препятствуете оседанию топлива на стенки, и оно-таки попадает в цилиндры, где благополучно поджигается!
Инжекторный двигатель
Автовладельцам, имеющим инжекторные машины с "моновпрыском", рекомендуется читать предыдущую главу.
Как и всякое новое поколение, инжекторные двигатели начисто отвергают устоявшиеся привычки своих предшественников. У них нет проблем с подогревом впускного тракта, поскольку по нему все равно идет только воздух, а топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры. Руководит обогащением смеси бортовой компьютер, который сперва проверяет датчиком температуру двигателя, затем высчитывает оптимальное в такой ситуации соотношение бензина и воздуха и впрыскивает ровно столько топлива, сколько сочтет нужным. Однако то ли компьютеры не верят, что в мире бывают такие морозы, как зимой на Руси, то ли на старости лет двигателям нужен пинок посильнее расчетного, но многие престарелые инжекторные машины на морозе также начинают капризничать.
Как "вправить мозги" излишне самоуверенному новому поколению моторов? Изложу по порядку.
В первую очередь следует осмотреть впускной тракт: на месте ли все проводочки и трубочки? Нет ли щелей, через которые подсасывается "неучтенный" воздух?
Чтобы проверить впускной тракт на герметичность, достаточно при заведенном моторе прыснуть из аэрозольного баллончика на подозрительные места и стыки жидкостью для облегчения холодного пуска или иным легковоспламеняющимся составом.
Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там - и обороты двигателя тут же возрастут, что вы не можете не услышать. В том месте, при распрыскивании рядом с которым возрастали обороты, следует замазать все щели герметикой.
Очень часто причиной плохого пуска бывает недостаточное давление топлива в системе. Для запуска двигателя можно попытаться увеличить оное, пережав пальцами сливной шланг (обратку). Пережимать следует весьма осторожно, на сильном морозе шланг может просто лопнуть. После запуска двигателя через 8-10 секунд шланг нужно отпустить.
Если проблемы с запуском случаются постоянно, то следует позаботиться о том, чтобы "объяснить" компьютеру его ошибки. Для этого берется обычный переменный резистор номиналом в 5,6-8,2 кОм, к нему подпаиваются (приматываются) два проводка. Один идет на "массу" (крепится к кузову или двигателю), ко второму перед запуском подключается разъем датчика температуры. Уровень сопротивления следует установить примерно 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если не получится - сопротивление нужно увеличить. Пусть коммутатор думает, что на улице минус 300 градусов! После запуска обороты двигателя с помощью сопротивления можно поддерживать на любом желаемом уровне. После прогрева заглушите машину, подключите штатный датчик, снова заводитесь и можете отправляться в путь.
Изредка инжектор, наоборот, "переливает" бензин, что легко определяется по выкрученным из блока свечам (мокрые). В таком случае датчик температуры достаточно просто подогреть зажигалкой.
Не нужно заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните: застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать мотор масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и наверняка успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.
Дизельный двигатель
Первое, что должно заинтересовать водителя, если с соблюдением всех положенных процедур двигатель завести не удалось, - а не застыла ли солярка? Коли топливо жидкое, можно попытаться снять воздушный фильтр и в то время, когда кто-то крутит стартером двигатель, попытаться впрыснуть в воздушный коллектор немного бензина или, что еще лучше, - специального состава для быстрого запуска двигателя.
Впрочем, на большинстве дизельных моторов возможность запуска двигателя "кривым путем" - с помощью аэрозольного баллончика - предусмотрена штатно.
Попытка принудительного (с буксира, "с толкача", впрыском бензина или аэрозоля) запуска дизельного двигателя на морозе в случае застывания летней солярки неизбежно приводит к серьезным поломкам!
При угрозе заморозков оставшееся в баке дизтопливо желательно заблаговременно слегка развести бензином или специальным составом, препятствующим выпадению парафинов. И кстати, о топливе: зимой даже бензин имеет свои особенности.
Обезвоживание бензина
Обезвоживание - это не недостаток топлива, а насущная необходимость. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности машина имеет дурную привычку расходовать бензин, взамен которого в бак подсасывается атмосферный воздух. Холодными ночами, когда стенки бака остывают, из воздуха на них оседает роса, которая предательски стекает вниз. Кроме того, вода зачастую уже присутствует в топливе, которым вы заправляетесь на колонках.
Летом это не страшно: более тяжелая вода отстаивается, стекает вниз, под топливозаборную трубку. Постепенно она высасывается из бака, попадает в цилиндры, вылетает в выхлопную трубу, а вместо уже "сгоревшей" на стенках оседает новая роса. В сильные холода от воды вреда тоже немного - она замерзает и катается по дну бака небольшими льдинками, не проходящими в топливную трубку.
Неприятности начинаются, когда температура колеблется около нуля. Если воздух теплее температуры замерзания, то вода засасывается в топливную трубку, попадает в карбюратор. Не успела проскочить - за время ночных заморозков она "схватится" и намертво перекроет либо топливопровод, либо жиклеры карбюратора. Отогревать при этом придется всю машину: поди угадай, в каком месте образовалась пробка? Либо наоборот: за время оттепели катающиеся по дну бензобака льдинки растают, потом стекут в выемку топливозаборника, там при заморозках застынут - и перекроют доступ бензина к мотору.
По этим причинам водители воду в баке не любят и до наступления холодов стремятся от нее избавиться. Для этого в горловину бензобака без всяких премудростей заливается концентрированный этиловый или изопропило-вый спирт из расчета 100 граммов на 20 литров бензина. Вода прекрасно смешивается со спиртом, причем новый продукт замерзает при более низких температурах - что само по себе уже немаловажно. Достаточно плеснуть раз в год перед заправкой граммов 300 спирта в бак - и никаких проблем с водяными пробками на всю зиму.
Как нетрудно заметить, до минус 50 градусов получившаяся смесь нигде никаких пробок уже не создаст. Кроме того, бензин имеет плотность около 900 г/см3. Вода - общеизвестный эталон - 1000 г/см3, спирт - около 800 г/см3. Добавление спирта в бензобак приближает плотность спиртово-водной смеси к плотности бензина, уменьшая таким образом тенденцию к расслоению. При близких плотностях и некоторой вибрации водка дробится в бензине на кучу мелких "пузырьков", равномерно засасывается в двигатель и безболезненно сгорает.
Но заниматься осушением топливного бака лучше все-таки до наступления морозов. Если воды в баке окажется слишком много, чересчур слабая водка может замерзнуть даже при незначительной минусовой температуре.. у\
После прочистки бака (и выработки бензина с примесями) желательно также поменять топливные фильтры - мало ли, какая гадость в них после промывки осядет?
